"Mon radiateur rayonnant CAMPA est en panne"

Ça devait bien se produire un jour d'hiver, et ce jour est arrivé :


Panneau rayonnant

Symptômes: Aucunes informations sur l'afficheur rétro éclairé du panneau de contrôle du radiateur, seul le rétro éclairage est présent. Malgré les multiples pressions sur les touches du panneau de contrôle, rien y fait, pas moyen de le faire réagir.

Avant de tout ouvrir, un petit tour dans la prise murale pour vérifier les Wago, RAS, le 220v est là.
Après démontage de la grille de protection, pour pouvoir accéder à la carte de gestion de puissance et alimentation, il faut déposer les éléments chauffant. Ils sont maintenu par six vis, situées à l'arrière de l'appareil, qui permettent ensuite de déclipsser le support de fixation.

2 sécurités thermiques (Thermostats) sont bien visibles. On décosse d'un côté, un petit coup de bipper... ça bip... ils sont passant à 25°C, c'est ok, on recosse.

1 Sécurité grille de protection, un peu cachée, mais l'interrupteur 2 pôles est bien là, il coupe les 2 phases. Toujours le bipper, sur le premier pôle, puis sur le second... interrupteur fermé (grille en place) ... ça bip.. et interrupteur ouvert (grille enlevée... ça ne bip plus, ... l'interrupteur ne'st pas collé, c'est déjà une bonne nouvelle.

Accroché sur un support, la petit carte de puissance et d'alim. est "sertie" dans un dissipateur en alu pour faire dissiper le triacs BTB16 qui doit certainement piloter les résistances chauffantes.

Avant de déconnecter les cosses, un petit dessin pour repérer qui est branché où, c'est toujours utile.

Sur les grosses cosses à sertir est connecté:
La phase
Le neutre
Le Fil pilote
Le Fil qui va aux résistances chauffantes

Sur les petites cosses:
2 Fils pour la sonde température (CTN, env 31k ohm pour 20°C)

Premier constat, au vue de la couleur marron du pcb, 2 résistances semblent avoir chauffé, c'est pt l'origine du problème. Il faut extraire la carte du dissipateur. Chose pas évidente car le dissipateur a été sertit sur la carte. A l'aide de petits morceaux de bois et de petit coups de marteau, la carte glisse lentement du morceau d'aluminium, la carte est accessible maintenant.
En effet avec toutes ces années de fonctionnement, la chaleur dissipée à décollé le cuivre du circuit, et plusieurs pastilles sont craquée. Seule solution, il faut gratter le vernis vert des pistes du cuivre au cutter et noyer les pastilles avec de l'étain frais sur le cuivre restant. Cette opération est un peu délicate, il faut même refaire quelques pistes avec un brin de fil de cuivre étamé
Après vérification visuelle et au bipper, toutes les continuités de piste et de soudure semblent ok.
Remise en place de la carte et mise sous tension.... il ne démarre toujours pas...
Le problème n'est pas que là !

Un petit tour avec le multimètre en bipper sur les diodes présentes et une mesure de la valeur des résistances s'impose. Diodes semblent ok, un seuil de 0,6v env. pas de court-circuit franc. Afin de pouvoir mesurer correctement la valeur des résistances, il faut dessouder une extrémité du composant.
Le code couleur qui est encore présent sur les résistances est cohérent avec les valeurs relevées au mutlimètre, à l'exception des 2 résistances de puissances:
Mesurée : 35k ohm
Code couleur: 19,9 ohm (Marron, Blanc, Blanc, Or)
C'est curieux ce code couleur, je n'ai jamais vu une telle dispersion entre le marquage et la mesure, et les bagues ne semblent pas avoir changée de couleur avec la chaleur, et en plus cette valeur n'est pas très normalisée.
Je laisse de côté, pour le moment, ce point là, car de toute manière je n'ai pas d'autres résistance en remplacement pour faire un éventuel essai, en attendant poursuites des investigations, le soucis est peut-être ailleurs.... enfin espérons.

Le démontage du panneau de contrôle, est hyper simple, 2 vis et le tour est joué. Une petite carte électronique avec afficheur lcd rétro éclairé, 4 boutons, et dessous le composants de gestion de l'afficheur, un M38203E de mitsubishi (microcontrolleur 8bits), un quartz, un eeprom LC64A de microchip, un Triac Z3M A009 de ST (1A/600V pour le rétro éclairage). Et comme il ne semble pas il y avoir de régulateur de tension sur cette carte il faut rechercher les datasheets des composants afin de pouvoir déterminer comment le montage prend-t-il son alimentation. Celles du M38203E et de l'eerprom, m'on permis de trouver le niveau de la tension d'alimentation (5v) et surtout sur quelles pins se trouvait cette alimentation. Chose peu surprenante un joli condensateur cms se trouve entre le moins et le plus de l'alimentation (pin5 & 6 du connecteur). Un coup de bipper sur ces pinnoches, ... pas de court-circuit... c'est déjà rassurant. Maintenant il faut remonter le tout et mesurer la tension effectivement présente: 4v2... oupps j'ai quand même l'impression que c'est un peu faiblard.

Maintenant, soit c'est la carte lcd qui fait écrouler la tension soit c'est la carte gestion / Alimentation qui ne donne pas assez (chose probable car j'ai déjà un doute sur les résistances de puissance).
Remise sous tension du montage sauf la carte lcd... toujours 4v2. Donc le problème proviens certainement de la carte gestion/alimentation.

Étant donné que la carte Gestion/Alimentation n'est pas bien compliquée, du reverse-engenering s'impose afin d'établir un morceau de schéma autour des pins 5 & 6, mais à vu de nez le pont de diode 1n4148, la zener de 5v1 et le condensateur de 470µ/16v ne sont certainement pas étrangers à mes 4v2 d'alimentations :

Voici le brin de schéma de cette carte gestion/alimentation, j'ai pas tout compris ce qu'ils ont fait autour du pont de diode avec le Neutre, la Phase et le Fil Pilote, car la connexion de ce pont de diode est un peu étrange. Les numéro entouré d'un cercle correspondent aux pins du connecteur qui va directement sur la carte lcd.
Mis à part les résistance R1 et R2 qui ont chauffé, il n'y a pas grand chose qui provoquerait ce soucis de tension.
Sachant par expérience qu'avec le temps, les condensateurs chimiques ont fâcheuse tendance à sécher et quelques fois à exploser ou à "bomber", je vais le remplacer par un 470µF/25v. La tension n'est pas identique, mais ça n'a pas grande importance vu où il est placé il ne fait que du filtrage.

Remise sous tension et Oh miracle c'est repartit, une belle tension de 5v au lieu des faibles 4v2. On re connecte la totale et la carte contrôleur re fonctionne.

Et voilà c'est repartit pour quelques année (j'espère). Même si je n'ai toujours pas compris pourquoi il y avait une incohérence entre la valeur mesuré et le code couleur des résistances R1 et R2. Si quelqu'un à une proposition, faites le savoir.

 

© 2010 Morbak